Михаил Друян, блистательный продюсер и организатор лучших вечеринок нашей эпохи, а кроме того – друг и соратник Tatler, вспомнил свои давнишние приключения в Марокко и выдал профессиональные предписания, что и как там делать сейчас
Первый раз я оказался в Марокко в 2009 году на открытии отеля La Mamounia после реставрации – была огромная вечеринка и пел Хосе Каррерас. После этого я позвал уже в более основательное путешествие по королевству маэстро Александра Терехова и телеведущую Таню Арно – у Саши после этой поездки случилась «марокканская коллекция», которая была продана подчистую.
Потом был перерыв, и в прошлом году в Северную Африку меня позвало уже собственное творчество – случилась годовщина бракосочетания близких друзей. Сразу скажу, что если подобные мероприятия делать в Марокко по-настоящему красиво и в волшебных отелях, это будет, конечно, дешевле, чем в Италии и Франции, но сопоставимо по ценам с Испанией и Португалией. За это время многое изменилось, и главным отельным брендом является уже не La Mamounia, которой я, признаться, не фанат, а Royal Mansour. В Марракаше у них самый большой и жирный проект, второй Royal Mansour – в Касабланке, где теперь в ресторане La Table работает один из моих любимейших шефов Эрик Фрешон, который ушел из Epicure. Очень классная олдскульная французская еда, ощутимо дорогая, но это как-никак очаг гастрокультуры. И третий их пляжный отель – Tamuda Bay, где можно искупаться, почилить и съездить оттуда в так называемый голубой город Шефшауэн – исключительно для инстасессии, благо никакой культурной составляющей в нем нет. В самую первую поездку я был очарован романтичной приморской Эссуэйрой, куда в 60-х ездил Джимми Хендрикс и прочий хиппистский бомонд. Сейчас, думаю, она показалась бы мне менее романтичной и чересчур захламленной. Однако я до сих пор отчетливо помню, что морских ежей впервые попробовал именно в Эссуэйре: выдавливал на них лимон, и иголочки начинали двигаться в кислоте.
А вот город, куда нужно непременно вернуться, – это Танжер. Берроуз его называл заповедником невмешательства. Это такой подлинный декаданс, без дураков, единственный город, где еще жив порочный миф о старом Марокко. Там снимали шедевр нынешнего лауреата «Золотого льва» Джима Джармуша «Выживут только любовники», а Франсуа Озон совсем недавно убедительно выдал его за Алжир в своем «Постороннем». Там чудесная береговая линия, прекрасный маяк и знаменитое Café Baba, где с 1943 года подают чай-сладости и действует негласное правило «кури все что хочешь». Единственная синематека Африки тоже находится в Танжере, правда, когда я там был, в ней показывали невыносимый фильм про Боба Дилана с Тимоти Шаламе. В Танжере правильнее всего будет жить на Villa Mabrouka, которая когда-то принадлежала Иву Сен-Лорану, а два года назад ее отреставрировал другой прекрасный дизайнер Джаспер Конран, и теперь это отель абсолютно необходимый для посещения.
Из Танжера в Фес можно доехать за пять часов, дорога там хорошая и в любом случае это правильный маршрут, поскольку из декаданса ты попадаешь внутрь настоящего культурного кода этой страны со старейшим в мире университетом Аль-Карауин. Фес – чуть угрюмый, но очень мощный, это такой марокканский Петербург. Тут самая аутентичная медина, не мультяшная, как в Марракеше, и не такая «прозрачная», как в Танжере. Здесь делают идеальную пастиллу – традиционный пирожок с голубем, а иногда, что отдельное счастье, – с сифудом. И вообще, самая вкусная еда – в этом городе. Если люди хотят настоящей марокканской кухни и нанимают поваров – чаще всего это именно уроженцы Феса.
Между Фесом и Марракешем трасса уже не столь удобная, так что мы в свое время преодолели это расстояние с помощью частной авиации и через прекрасные 50 минут прибыли в самый что ни на есть party place.
Если вы остановились в марракешском Royal Mansour, грех не воспользоваться шансом, который предоставляется только постояльцам – экскурсия по дому парфюмера Сержа Лютанса. Это очень странное место, похожее на огромный зловещий саркофаг – Алистеру Кроули было бы там в самый раз. При этом сам Серж тоже бывает дома, мы его не видели, но слышали с балкона, как он экспериментирует с ароматами. И это абсолютная противоположность дому Сен-Лорана и Пьера Берже, где по сей день полно света и волшебства и где я был абсолютно счастлив. Там нельзя фотографировать, а попасть внутрь можно, только внеся € 5 000 в их фонд, то есть по сути это не плата, а пожертвование. Не надо путать это с садом Мажорель, который стал абсолютным, жестоким диснейлендом и куда имеет смысл являться разве что ранним утром или лучше наоборот – к закрытию, иначе будет крайне сложно почувствовать, что здесь ходил Сен-Лоран и тут развеян его прах. Это как Rick’s Café в Касабланке, которое к фильму имеет мало отношения, но мы так сильно любим картину Майкла Кертиса, что почему бы и нет? Пусть так.
При этом в самом музее Ива Сен-Лорана сейчас продолжается потрясающая выставка его одежды, которую собрал Хэмиш Боулз – там и Haute Couture, и prêt-à-porter разных эпох – она продлится до января 2026 года.
В Марракеше надо обязательно обнаружить себя вечером среди зубных протезов, змей, акробатов и лотков с самым вкусным на свете апельсиновым соком на площади Джемаа-эль-Фна. Это тот случай, когда туристический аттракцион содержит в себе ДНК целого государства. Не следует стыдиться и снобировать – надо просто стать частью этого бесконечно гармоничного базара. За углом от площади находится риад El Fenn, принадлежащий сестре Ричарда Брэнсона. Магазин в отеле напоминает мне почивший парижский Colette, вот Ванесса Брэнсон и открыла внутри свой Colette: мебель, одежда местных дизайнеров, книги, на крыше – чудесный бар с очень классным персоналом. Все в мире, не только в Марокко, постепенно превращается в один огромный базар, и El Fenn – это кусочек европейского декаданса на фоне очевидного жира Мансура и повсеместного аттракциона.
В получасе езды от центра города находится уникальная арт-резиденция Jardin Rouge. Это настоящий анклав современного искусства: у владельца Жана-Луи Агенауэра русская жена, масса бюстов Ленина и безумного арта, который можно купить, и за ним приезжают всякие обаятельные прикольные люди со всех стран. Кроме того, я обожаю отреставрированный на деньги Hermès и одной американки с русскими корнями дворец-музей Дар эль-Бача. В этом музее очень хорошая энергия, особенно в Musée des Confluences, где собрана вся тамошняя древность, от книг до одежд. Туда, впрочем, все идут в Bacha Coffee за знаменитым одноименным кофе, в результате чего образуется самая, думаю, напряженная очередь во всей стране. Поэтому лучше отправить гида-проводника, чтоб занял место, пока вы проведете полчаса (это в лучшем случае) среди артефактов музея, собранных по всей стране. Среди миллиардов предложений утренних полетов на воздушном шаре есть в том числе опция royal breakfast с этим самым знаменитым кофе, который вам сервируют непосредственно в воздухе. Тоже, в общем, аттракцион, но опять-таки почему бы и нет?
В Марракеше мы устраивали мероприятие в ресторане Dar Yacout с чудесной верхней террасой и лучшей курицей с солеными лимонами и оливками. Там для нас пела бывшая первая леди Франции Карла Бруни – и делала это прекрасно. Собственно говоря, в ее случае вообще неважно, что она делает, – молчит, стоит, мурлычет – she’s amazing. В вышеупомянутом Royal Mansour из всех ресторанов я выбираю итальянский Sesamo, который курирует замечательный Массимилиано Алаймо, самый молодой шеф в истории, получивший в свое время три звезды Michelin. Я думаю, что конкурентов по части европейской еды ему нет во всей стране. Знаменитый бранч с конями – в отеле Selman, это уже у подножия Атласских гор, в ресторане Le Pavillon, там огромный шведский стол с видом на арабских скакунов. Международный вайб здесь создает дизайн Жака Гарсиа, все очень буржуазно и очень весело, элегантная роскошь в лучшем смысле. Самая же классная марокканская еда в Марракеше – в Al Fassia. Туда обычно возят обедать всех звезд – от Тильды Суинтон до Элен Дарроз, это такой стабильный «Пушкин». На кухне и в зале только женщины, еда замечательная – лучше заранее заказывать блюдо на компанию, ту же марокканскую лопатку.
Марокко как Лазурный берег – ехать туда лучше всего зимой, когда много солнца, не так много людей и самая обаятельная температура. С декабря по апрель – это самое прекрасное приключение, которое можно позволить себе в эти gloomy months. И такого неба, как в Марокко в феврале, нет больше нигде – это вам любой марокканец скажет.