Бегом за стрелками

Bvlgari: тоньше некуда

Римляне из Bvlgari несколько лет держали марку и не участвовали в салонах, и вот – вернулись на почетное место в Watches & Wonders. И отметили возвращение своим десятым мировым рекордом по тонкости часов: модель Octo Finissimo Ultra Tourbillon имеет самый тонкий (тоньше монеты в 100 тенге) «летящий» турбийон. Высота механизма – всего 1,85 миллиметра, вес – 42 грамма. Но эти невесомые часы можно носить безо всякой опаски, это не экспериментальный экземпляр, а модель для реальной жизни. Кроме тонкости важной технической задачей стала жесткость конструкции: где тонко, там и гнется. Поэтому корпус и основа-платина выполнены из прочного карбида вольфрама. А чтобы показать, что техника не отменяет эстетики, дизайнеры переосмыслили знаменитую часовую коллекцию Serpenti, выявив в тонком браслете бангл всю сущность своей волшебной змейки: без глаз, без чешуек, без лишних деталей, она остается символом и вечной красоты, и бегущего времени.

Hermès: время в тихой гавани

Le Temps suspendu – мои любимые часы у Hermès, самые поэтичные, я за них голосовал в жюри Женевского гран-при. Спроектированные еще в 2011 году любимым в Швейцарии мастером Жан-Марком Видеррехтом, они вышли в этом году обновленными, в модном корпусе Cut, но по-прежнему способны остановить время, раз оно прекрасно.

Вы нажимаете на кнопку – часы прекращают бег, часовая и минутная стрелки собираются у цифры «12». Механизм при этом продолжает отсчитывать каждую секунду, вращая маленькую стрелку-индикатор. Может, удастся угадать время по ее движению? Нет. Во-первых, круг ее рассчитан не на 30 и не на 60, а на произвольные 24 секунды. Во-вторых, она идет против часовой стрелки – как и вся часовая концепция Hermès.

Зато в тот момент, когда вы спросите: «А который сейчас, собственно, час?» – и снова нажмете на кнопку, стрелки разбегутся по своим рабочим местам и немедленно укажут вам точное время – произойдет ли это через пять минут или через пять дней.

Van Cleef & Arpels: механика любви

Van Cleef & Arpels 15 лет назад придумал «поэтические усложнения», превратив свои часы в маленький кукольный театр. Все началось с коллекции Pont des Amoureux («Мост влюбленных»), изображающей влюбленных, встречающихся на мосту. Механизм Жан-Марка Видеррехта, премированный на Женевском гран-при, с тех пор получил множество вариаций. В этом году разные модели изображают встречу влюбленных на заре, в разгар солнечного дня, при лунном свете. Появился и совершенно новый механизм, разработка которого заняла четыре года.

На этих часах Lady Arpels Bal des Amoureux Automate в полдень и полночь фигурки на циферблате приближаются друг к другу: мужчина наклоняется к подруге, пытаясь спрятать за спиной букет цветов, прежде чем они обменяются поцелуем и исполнят круг вальса. На фоне парижского неба, изображенного на циферблате модели, нет привычных стрелок. Вместо них часы и минуты показывают движущиеся звезды, управляемые двойным ретроградным механизмом.

Теперь понятно, что влюбленные, во-первых, не заняты срочной работой, раз встречаются в любой час дня, а во-вторых, исключительно застенчивы. Им понадобилось 15 лет, чтобы попытаться станцевать друг с другом. Посмотрим, как же их роман будет развиваться дальше, часовщикам есть над чем поработать.

Rolex: устрица завоевывает сушу

Знаменитая марка с короной, самая богатая и сильная в часовом мире, годами живет по английской пословице: «Отсутствие новостей – хорошая новость». И вот сенсация – впервые за много лет представлена по-настоящему новая модель Land-Dweller, которая добавится к Sea-Dweller, появившемуся в 1967 году, и Sky-Dweller, выпущенному в 2012 году.

Тонкий корпус «обитателя суши», хотя и напоминает Rolex Quartz 1969 года, сделан совершенно по-новому – не для кварца, как когда-то, а для тонкого калибра 7135. Механизм имеет совершенно новую систему кремниевого узла спуска, которая позволяет ему работать с частотой 5 герц и отсчитывать время до десятых долей секунды. Это дополнительно повысит точность, которой всегда хвастались инженеры Rolex. Не зря же – и это тоже новость – создатели часов с гордостью предъявляют его всем напоказ за прозрачным окошечком задней крышки.

Новая модель стопроцентно узнаваема: корпус-«устрица», лупа-«циклоп» над окошком даты и кольцо циферблата с рифленой насечкой. В общем, не совсем прежний Rolex, но уж точно Rolex. Все так умно и тонко, что, может быть, эти новшества не увидят те, кто не любит до дрожи знаменитую марку. Ну таким часы и не достанутся.

Hublot: практика «большого взрыва»

Марка отмечает 20 лет своих Big Bang. Впервые представленные в 2005 году, часы стали знаковыми для Hublot и поворотным моментом для всего часового дизайна. Именно Big Bang из года в год получал самые интересные механизмы и самые передовые материалы: твердое, как алмаз, золото King Gold, яркую цветную керамику и сапфировое стекло, которое инженеры Hublot научились окрашивать в разные оттенки.

Юбилейный набор Hublot Big Bang 20th Anniversary под названием Master of Sapphire включает пять моделей Big Bang MECA-10 в корпусах из цветного сапфира: прозрачного, голубого, темно-синего, фиолетового и неонового желтого. Каждая имеет прозрачный ремешок, соответствующий цвету корпуса. Для набора создан футляр с подсветкой, стеклянной сдвижной крышкой с «морозным» узором и табличкой «Master of Sapphire XX/05». Это вам не просто сет – это музейная витрина, которую впору показывать и в Политехническом, и в Лувре. Она демонстрирует достижения Hublot и в часовой механике (представленной мануфактурным механизмом MЕСА-10), и в производстве цветного синтетического сапфира – материала, обычно лишенного цвета.

Chanel: черно-белый синий цвет

К 25-летию своей культовой модели J12 дом Chanel представил новую версию в насыщенном синем. Коллекция J12 Bleu включила девять лимитированных моделей размером от 28 до 42 миллиметров. В большинстве – механизмы с автоматическим подзаводом, произведенные швейцарской мануфактурой Kenissi, не чужой, Chanel у нее совладелец. Две технически более сложные модели – J12 Diamond Bleu Tourbillon и J12 Bleu X-Ray – получили специальные механизмы с ручным заводом. Эти часы украшены синими сапфирами и бриллиантами.

Часы J12 в 2000 году произвели революцию благодаря использованию высокопрочной черной керамики. С тех пор они выходили и в черном, и в белом, но нынешний пастельно-матовый голубой появился впервые. Его добивались целых пять лет. Креативный директор часовой студии Chanel Арно Шастен доволен свойствами нового цвета, который, по его словам, меняется в зависимости от света и окружения.

Chopard: время бриллиантов

Коллекция L’Heure du Diamant, которую привез в Женеву Chopard, представляет совершенно новое поколение ювелирных часов, хотя и отсылает к эстетике 1960–1970-х годов – времени зарождения коллекции. Это не просто украшения: внутри – сверхплоский маленький мануфактурный калибр (всего 15,7 миллиметра в диаметре и толщиной 2,9 миллиметра), специально разработанный Chopard для своих ювелирных моделей, или механизмы 09.01-C и 09.02-C с автоподзаводом и фазой Луны. На кольце вокруг циферблата бриллианты закреплены с помощью уникального крапанового крепления с V-образными лапками, которые максимально раскрывают камни свету. Миниатюрные модели выполнены из «этичного» золота. Циферблаты украшены гильоше, маркетри из перламутра или выполнены из декоративных камней – малахита, тигрового глаза, опала, сердолика. Сложнее всего выбрать единственную модель из многих. Поэтому Chopard предлагает сет сразу из 12 разноцветных моделей на каждый месяц.

Zenith: выверено по звездам

Механизм 135, разработанный в 1948 году, был рекордным для Zenith, выиграв десятки соревнований по точности, которые проводились обсерваториями мира. В этом году, в честь 160-летия мануфактуры Zenith, основанной Жоржем Фавром-Жако, марка воскресила свой 135-й. Часы назвали по инициалам отца-основателя – «G.F.J.». Модель G.F.J. в платиновом корпусе диаметром 39 миллиметров прекрасна и безупречной механикой, и современным дизайном – с циферблатом из лазурита и перламутра. Тираж соответственно – 160 экземпляров, по числу прожитых маркой лет.